Поход из Лангтанга в баню через перевал Тилмана

Посвящается Дирижаблю             

К этому маршруту я присматривался давно. Подкупало в нем три вещи. Во-первых, сыр там очень вкусный, особенно, если пару месяцев забытый в рюкзаке пролежит. Во-вторых, заманчиво Джугал Химал из окрестностей Катманду смотрится:

  Все его видят, но мало кто туда ходит, факт чего особенно притягателен.

А в-третьих, баня, конечно. Как хорошо после неизвестно где хождения отдохнуть пару дней с комфортом в Ласт Ресорте!

Присматривался, но шансов мало было в хорошее время дырку в расписании найти. И тут вдруг неожиданная новость. Очередная группа попросила перенести тур на весну, открыв тем самым лучшее в году окошко. Вместо пары-тройки тысяч трудовых долларов получилось что-то вроде дорогого отпуска, мизантропского, по месту прохождения службы.

В Интернете удовлетворительного качества информации о перевале Тилмана не нашел, так же как и в Катманду очевидцев — все мало-мальски осведомленные гиды по горам разбежались. Неопределенность превратила сборы в борьбу лени со страхом: — чего брать? Кошки? Веревку? Какие ботинки? Хватит ли треккинговых, или лучше горные? К горным еще и кроссовки положены — итого лишние 2 кг... А тащить-то все на своем горбу.

Победила лень. Решающим оказались слова одного знакомого хозяина треккинговой конторы: «Не парься, Тилман Пас — часть Греат Хималаян Трэйла, его и простые треккеры ходят». Вот так и хватайся за первый аргумент, который хочешь услышать. Только в автобусе пришло в голову, что и Солукхумбово-Макалубарушная Ампху Ла тоже часть Большого Трансгималайского трека, а за неё (или за него??) без веревки не стоит и браться. Не такой ли и Тилман будет??

Всю дорогу от Сьябру Беси до Лангтанга и далее до Кьянжен Гумбы встречно-попутные гиды пугали меня страшилками: там туристы пропадают... головы им отрезают (причем здесь Тилман??)... ноу роуп — ноу пас... импосибл... ты крейзи что ли ... Ну, и.т.д. и.т.п.

Стал я приочковывать, картины всякие страшные в голове рисовать, вспоминать лётчика Маресьева и мамонтенка Диму, «уж не нанять ли проводника...» — подумывать. Надежду внушила информация, что где-то впереди идет французская группа с намерениями перейти перевал Тилмана. Напросился неспортивный план — доплатить чутка ихнему гиду и воспользоваться страховкой. Из горной солидарности едва ли откажут...

Догнал я попутчиков в Кьянжен Гумбе. Французы оказались пожилой семейной парой и опытными «непальцами» — пятнадцатый раз в Гималаи приезжают. Путешествуют не «по-нашему». Обслуги у них 6 человек на двоих — гид, повар и 4 носильщика. Пришли французы в долину Лангтанга из Катманду пешком через Лауребина Ла и озёра Госаинкунд. Перед Тилманом у них по плану восхождение на Ялла пик, и ночь в базовом лагере Тилмана аж на 2 дня позже крайнего для меня срока. Облом. Халявная страховка отменялась.

Я стал искать в кошки Кьянжен Гумбе. Далеко ходить не пришлось. Две пары нашлись в отельчике Lovely Guest House, где я остановился. Юзаный-переюзаный Гривель со стертыми шипами и рантовыми креплениями я с уважением отложил в сторону, а почти новенький универсальный Конг попросил хозяина выдать мне напрокат.

— Сори, дай, крампонсов я тебе не дам. Ко мне скоро группа приедет, мне её на ледник вести.

Надо сказать, что Джанду не без оснований считает себя горным гидом, хоть и нет у него лицензии. Он облазил все Лангтангские закоулки и половину окрестных шеститысячников. Настоящий КМС-любитель по альпинизму.

— Я бы дал, но ты до Катманду за 4 дня не дойдешь, передать обратно с оказией не успеешь. До группы другой не будет оказии.

Научившись ломаный англо-непальский подкреплять жестами и гипертрофированной мимикой, я изобразил крайнее отчаяние.

— Ладно, бери. Вижу, что от перевала не откажешься. Дэнжерес там одному без крампонсов, нот поссибл. А я попрошу из Катманду новые, такие же привезти. Пригодятся. Эти брату моему отдашь, он в Колонках живет. Гони пять тыщ залогу.

Я попросил еще и веревку.

— Слезешь и без веревки. Уходи только влево перед обрывом и жмись к стене, чтобы камнями не убило. Камни там сверху падают.

Джанду принес фотокамеру и стал показывать фотки перевала. Он ходил его с юга, за три недели до нашего разговора. Примерный маршрут спуска я запомнил. Северная сторона Тилмана так и осталась загадкой — сел аккумулятор. Зарядника в Ловэли Гэст Хаусе не оказалось.

Почувствовав себя в относительной безопасности, я решил пристрелить заодно и второго зайца — сходить завтра на перевал Ганжа Ла, посмотреть, чего там на высоте 5150 м такого категорийного.

Перевал Ганжа Ла

Выходить желательно засветло. Организованные треккеры поднимаются на Ганжа Ла с одной или даже двумя ночевками в Базовом и Высотном лагерях. А нам, мало того что подняться, еще и вернуться в один день предстоит. Поэтому надо торопиться. Тем более, что путь предстоит нелегкий — 1370 м от нижней до верхней точки и большу́ю часть без тропы, скача по грудам камней всевозможных калибров.

От Кьянжен Гумбы до Ганжа Ла идем по зеленой стрелке.

Выйдя с базы, немного возвращаемся в сторону Лангтанга, переходим гребешок и спускаемся на 90 м к мосту (0) через Лангтанг Кхолу. Потом по старой морене между маленьких озер (1) подходим к березовому лесу и далее интуитивно, ячьими и козьими тропами круто вверх до более уверенной и более пологой тропы. По ней налево до верхней границы зоны леса и еще немного до заброшенной на высоте 4140 кхарки (2). Впереди будет небольшое плато. Его пересекает симпатичный ручей, не берегу которого можно позавтракать. Продолжаем плавно подниматься по плато косым траверсом до небольшого отрожка и залезаем на его перевальчик (3). Высота здесь 4310м.  

С пригорка (4), который слева от перевальчика, открывается шикарная панорама (слева направо) от второго (6596) и главного (7227) Лангтангов до Ганченпо (6387), а над полосатым «холмом» Черго Ри (4984) начинает показываться вершина тибетского восьмитысячника Шишапангма (8013).

Повернувшись на юг, видим удобно расположившийся на горизонтальной площадке Базовый лагерь Ганжа Ла и круто уходящую вверх к точке 5 тропу.

До перевала еще далеко. Он за двумя поворотами.

В точке 5 тропа заканчивается и начинаются груды камней, существенно затрудняющие движение. Один километр с 150-метровым набором высоты от точки 5 до первого вида на перевал в правом повороте ущелья занял у меня 1 час 40 минут.

Первый беглый взгляд на Ганжа Ла вызывает недоумение. Непонятно, зачем местные портеры-буддисты замотали молитвенными флажками нижнюю точку перевала, если на нее простому треккеру без специального снаряжения забраться невозможно. А немного правее и чуть выше вроде как можно попробовать.

Туда, где правее и выше я и полез — заползая на два шага вверх и съезжая на полтора вниз по крутой сыпухе, стараясь не подкапывать снизу крупных камней. Случись, поедет такой, можно и не успеть увернуться. Боялся, но лез, пока не открылась «та сторона». Спуск на юг оказался чуть менее крут и более прост, а подход к нему также длинен, крупнокаменист и бестропиночен.

И только на обратном пути, поравнявшись по высоте с «настоящим» перевалом, я увидел узкую полочку, ведущую к Ганжа Ла с севера, «стрёмную», но ходимую. На этой полке есть пара мест, где центр тяжести приходится проносить над пропастью. По счастью, там есть вполне ухватистые зацепки.

В коммерческих походах вдоль полки необходимо провешивать перила.

«ИМХО» вместо вывода:

Ганжа Ла, отличие от своих более популярных коллег, таких, как Торонг, Ларкья, Чо или сосед — Лауребина, несомненно более сложен. Во-первых, он экспедиционный, то есть требует организации палаточного лагеря и походной кухни. Во-вторых, к нему затруднены подходы — нет выраженной тропы и необходимо лезть по камнепадам. В-третьих, профиль перевала намного более остр и в некоторых местах там есть откуда и куда лететь.

Но в целом, он вполне по силам горным туристам со средним опытом и для прохождения в «малый снег» не требует специального снаряжения.

Самый популярный вопрос и разводка (по поводу) моста.

Наверное, самый распространенный вопрос в непальских горах: «Каха лана джагико?» — «Куда Вы идете?». Это не что иное, как сложившаяся столетиями система распространения и обмена информацией, используемая, в том числе, и на случай поисково-спасательной операции. Не стоит отшучиваться или вводить абонента в заблуждение. Лучше продолжить многовековую традицию, и отвечать так, как есть, как бы часто и занудно не повторялся вопрос.
— Куда Вы идете?
— Через перевал Тилмана.
— Алон? Без гида? Нот поссибл.
— Поссибл, поссибл.
— Но там нет моста. Мы можем построить.
— Сколько будет стоить?
— А сколько дадите?

Подобный диалог завязывался всякий раз при встрече с очередным Кьянжен Гумбовским авторитетом.

И только Джанду сказал, что в километре выше Лангшиша Карки мост, скорее всего, будет, а если — нет, то там без особых проблем вброд реку перейдешь.

Строительство же моста выглядит следующим образом. На глазах желающего раскошелиться клиента двое хлопцев берут пару бревен и выдвигаются с ними в сторону фронта работ. На окраине деревни они бревна прячут и бегут рысью в Лангшишу. Там, если мост уже стоит, просто дожидаются клиента. Если — нет, достают бревна из заначки и приступают к «строительству». Пару-тройку раз в сезон такой бизнес прокатывает. Типичный прайс — 5000 непальских.

Очередное благоприятное стечение обстоятельств

Упасть на хвост французам не удалось. Зато состоялось счастливое обре́тенье кошек. Ничья 1:1 продержалась не долго и вскоре наши вышли вперед.

Утро было прекрасно. Кемпинговую часть своего путешествия я решил начать после ланча, а время «до» посвятить сыру и нечегонеделанию. И тут вдруг, внезапным шквалом, сразу из нескольких мест на меня обрушилась информация: — прошлым вечером в Кьянжен Гумбу пришла большая группа. Спустились они аккурат с перевала Тилмана.

Ничего нового, кроме «алон нот поссибл», группа в лице портеров мне сообщила. Руководитель экспедиции за́пил в неизвестном направлении, буржуинские клиенты отнеслись ко мне, как к папуасу или инопланетянину. Тем не менее, очко за мной. Как говорил горбатый Карп: «И снег нам в помощь! Если они там были, то наследить успели!».

Кьянжен Гумба — Лангшиша Карка — лагерь №1 и тропа Большого Гималайского Трека GHT.

Тропа в Лангшиша Карку широка, полога и просторна. Гулять одно удовольствие: ручейки, ботанические садики, пасущиеся яки. Впереди сияет гора, давшая имя ближайшему пастушьему приюту — Лангшиша Ри. Перед ней сворачивать в ущелье направо. На противоположном берегу Лангтанг Кхолы хорошо видна тропа Большого Гималайского Трека. Именно там она и обозначена на карте. Однако, очень сомнительно, что она как-то используется в настоящий момент. Местами тропа осыпалась, и не заметно что кто-нибудь пытался «соединить» куски. По плану, я должен был перейти реку вброд немногим выше Лангшиша Карки, вернуться к этой тропе и по ней подниматься к перевалу. Как выяснилось в последствии, план был ошибочным.

С бродом особых проблем не было. Напротив Лангшиша Карки Лангтанг Кхола распадается на несколько рукавов. Все, кроме последнего, можно было перейти по торчащим из воды камням. Самое мелкое место главного русла (оно меняется от сезона к сезону) оказалось до середины бедра. Вода ледяная, поэтому задерживаться не стоит. Торопиться тоже нежелательно. Главное, чтобы не смыло потоком.

Пожадничав спуститься к тропе GHT вдоль речки, я стал подниматься напрямик и очень быстро об этом пожалел. Склон весь порос облепиховым стлаником, а передвижение сквозь эти колючки ростом по колено чрезвычайно затруднительно — метр за 30 можно считать. Изодрался весь в клочья, потерял кучу времени. В качестве компенсации — две пригоршни золотых ягод себе на компот.

На тропу я таки вышел, но через тройку сотен метров она растворилась, испугавшись глубоченных оврагов, спускающихся справа, с массива Гуркарпо. Стены их настолько круты, что форсирование препятствий с ходу закончилось бы печально. Пришлось лезть наверх, искать места помельче и поположе. «Вдоволь» наломавшись, набрав лишних 300 м и истратив на поиски относительно безопасных проходов (оврагов было 3) остатки сил и светлого времени, я был вынужден разбить лагерь №1 на единственном, счастливо подвернувшимся куске горизонтальной поверхности. Никакой воды рядом не было. Ночевать пришлось в сухую.

Лагерь №2 или
Курорт на берегу озера

Второй день в автономке напоминал полный курорт. Солнце жарит, ни ветринки, злобные овраги и облепиховые кусты остались позади. Впереди были ягодки. Я дошел до замерзшего ручья, наколол льда, сварил компот. Куда идти было понятно, а торопиться некуда. Еще час вверх по травке и полчаса по каменной морене и показалось озеро. Рядом было все: ровная сухая площадка в пяти метрах от вытекающего из-под льда ручья, чистая вода и шикарный вид на все градусы вокруг. В основании ледника, уходящего на восток, стоял Леонпо Ганг — главный пик массивов Джугал и Дордже. С юга над озером нависала первая ступень перевала Тилмана. Не смотря на близость стен Уркинманга и Ганченпо, место выглядело совершенно безопасно — никаких следов лавин не наблюдалось, а все падающие камни надежно перехватывались гребнями морен.

Я поставил палатку, отобедал и пошел к перевалу на разведку. По мере приближения прорисовывался маршрут и становился все проще и проще. Потихоньку на снежном крутяке стали заметны следы прошедшей здесь 3 дня назад группы. С легким сердцем я вернулся в лагерь немного жалеть, что не взял коньки.

После захода солнца за Ганченпо на озере резко холодает и начинает расти лед, наполняя ущелье таинственными звуками, похожими на рёв динозавра. Древних ящеров можно разглядеть на фоне освященных закатными лучами гор. Только смотреть надо не напрямую, а через полированное ледяное зеркало озера Тилмана.

Перевал Тилмана

Направо вверх по морене на полку и до снежного языка. Там одеваем кошки и вверх до первого плато. Летняя мечта сборной СССР по лыжным гонкам! Снег чистейший, без пыли, свет и простор. Природа внемлет Богу среди бела дня. Впереди вторая ступень и верхняя точка перевала. На подходе к вершине тропа зигзагами выбирает путь между трещинами, но и без тропы в хорошую погоду понятно, куда идти. Погода хороша настолько, что выставленный вечером в Кьянжен Гумбе альтимерт врет аж на 125 метров, занижая показания из-за высокого давления. На юге показываются голубые дали «той стороны». Под касательной к склону пугающая неизвестность спуска.

По совету Джанду Ламы я подхожу к «краю», выбираю наиболее пологий траверс и пытаюсь пробраться под левую стенку. Снег мягчает и обнажает лед. По подставленному отвесным лучам склону сплошным потоком льется вода. Лед твердый усыпан щебенкой, мешающей бить ступени. Склон едва ли круче 45°, но очень скользко. 10-ю метрами ниже уже 60° и далее вплоть до отвеса. Разгребаю камешки и аккуратно, за 3-4 удара втыкаю в лед кошки. Потом следующий шаг. И так далее.

До чего живуч и изворотлив человек,
трус и перестраховщик!

Не увидел и не услышал, мочкой уха я почувствовал что-то неладное и посмотрел наверх. Набирая скорость как бешеные сани, на меня летела размером с чемодан гранитная плита. В таких ситуациях мозг решает систему дифференциальных уравнений мгновенно. Аналоговым способом. Решение системы было такое — на этом месте через 3 секунды. И я побежал. До безопасного каменного места ни разу даже не споткнулся. Оказалось, пасовал при трёх тузах.

Но внизу оставалось еще порядочно пространства для рисковой игры. Я засунул кошки в рюкзак и занялся тактикой, лавируя между скалами, сыпухами и камнепадами, пока не уперся в крутяк примерно за 15 метров до подножия. Непрерывно грохоча падающими с отвесных стен камнями, перевал жил своей собственной жизнью, с каждой минутой увеличивая вероятность возникновения неприятностей для моей и ставя под сомнение целесообразность поиска более безопасного места. Лезть нужно было немедленно.

Скала была не отвесной, но гладкой и практически без зацепок, крутизной где-то в районе угла трения между треккером и гранитом. Чтобы не улететь кубарем в случае срыва, необходимо было максимально приблизить к скале центр тяжести, поэтому первым пошел рюкзак. Поступательно проскользив 5 метров, он таки покатился кубарем, в конечном счете улетев метров на 50 и потеряв по дороге пристегнутый коврик и треккинговые палки. Проанализировав ошибки своего спутника, вторым пошел я. У меня получилось удачнее. Как выяснилось, рюкзак тоже практически не пострадал.

Преисполненный героическим пафосом, я все же решил отложить фиксацию успеха, до пересечения замороченной морены, отгораживающей перевал от «большой земли». И оказался прав. Карабкаясь по живым камням, я пару раз споткнулся, чудом не выбив зубов, не сломав руки, и, наконец в цельности и сохранности ступил на твердую, поросшую невысокой травкой почву.

Герой?

Минуточку…

А я тогда кто?

Местность вокруг была пустынной. Ни хижины, ни коша, никаких следов скотины. Ни даже диких животных не наблюдалось вокруг. Только то и дело исчезающая невесть куда тропа, голодный гриф в голубом зените и горы, горы вокруг. И вдруг, среди этого безмолвия, мне послышался человеческий голос. Кто-то очень громко и протяжно, издалека обращался ко мне. Но я никого не видел и подумал, что померещилось. Спускаюсь дальше, пять минут, десять, полчаса, и вижу, внизу идет человек. Походка спортивная, легкая, одет в трусах, в руках бамбуковые палки, за спиной маленький рюкзачок. Один. До ближайших людей два долгих дня пешком, а вокруг стремительно темнеет и холодает. Я окликнул его. Он приветливо помахал мне в ответ, типа: «Я-то тебя давно заметил». Человек был явно не местный.

Чувствуя за собой моральную поддержку более тяжелого рюкзака, я заговорил первым.

— Ты что, Один?

— Один.

— Откуда сегодня идешь?

— Из Панч Покхари.

— А Куда?

— В Кьянжен Гумбу.

Нихрена себе! В моем раскладе это три ходовых дня.

— Так ведь ночь на дворе... У тебя палатка-то есть?

— Ай нот нид тент. Ай гоу вери фаст.

— А здесь тогда чего делаешь?

— Зат рут нот гут, — показал он в сторону Дордже Лакпа, — нот поссибл ту гоу даун.

— Понятно, — говорю , — заблудился, значит… Ох уж эти батарейки в ЖэПиЭсах!

Мой встречный спутник оказался испанцем. Зовут его Хесус Новас, но он привык, что к нему обращаются по фамилии. Идет Новас из Луклы, через Таме, Таши Лапча, Ролвалинг, Ласт Ресорт, Панч Покхари и перевал Тилмана в Лангтанг, Сьябру, и далее Ганеш треком в Мачакхолу и Аругат. За 12 дней! Не идет — бежит!!! За 12 дней столько не пройти.

На этот раз он попал в неприятную ситуацию. Перепутав ущелья, он потерял кучу времени и вернулся обратно лишь в сумерках. Было новолуние и продолжать путь ночью не было никакой возможности. Чтобы не замерзнуть до смерти, он был бы вынужден до рассвета нарезать круги… если бы с гор в нужное время и в нужное место не спустился-б ангел-хранитель.

В этом странном для себя качестве, я принялся за палатку, Новас побежал за водой.

— Ёр шуз нот гут, — передразнил я подопечного, указывая на его легкие и насквозь мокрые кроссовки, — диффиклт ту крос уэт айс. У тебя кошки-то есть?

Кроме Гималаев нас сплачивало еще и одинаковое знание английского.

— Ай нот нид крампонс. Ай гоу визаут. Фор ми нот проблем.

Я показал ему фотки с перевала. Он почесал затылок, призадумался.

— Ты, наверное, альпинист, — спрашиваю, — …или марафонец?

— Нау ноу. Раньше был. Сейчас простой треккер.

— А я тогда кто?!

Ночевали мы в лагере №3 на полутора пенках, укрывшись единственным спальником.

Следующим вечером, прогулявшись через перевал Тилмана и обратно, кошки Джанду Ламы вернулись к хозяину. За вычетом тысячи премиальных, эстафету принял залог. Ганеш треком он продолжил путешествие в Катманду, где и был счастливо пропит в компании хороших друзей.

Дордже и Фубри

Место, где был разбит лагерь №3 называется Тин Покхари — «Три озера» по-непальски. Высота над уровнем моря 4200 метров. Тропа в Панч Покхари идет левым траверсом хребта, иногда вверх-вниз, перебираясь через отроги, но по большей части старается следовать горизонтали ни разу не спускаясь ниже 4000 м. Местами она пропадает в камнях, но если нет снега, поиск ее особых хлопот не вызывает. По дороге попадется пара кошей. Они, похоже, давно уже не используются. И только на подходе к Панч Покхари почувствуется присутствие людей.

Тропа переправится через десяток очень симпатичных ручьев, так что с водой на этом участке трека проблем нет. С видами на заснеженные Гималаи — тем более. Джугал Химал прямо напротив. Правее и дальше горы повыше. Какая из них самая высокая, хорошо видно в закатных лучах.

▼ Продолжение следует…

Панч Покхари

Ночь над пропастью или Мимо Дирпу не пройдешь

  

Захолустные барыги

Китайская гадюка и персиковое дерево

   

Баня в Ласт Ресорте